秦淮尋夢

　　秦淮河神秘、美麗，一張熠熠生輝的金陵名片！對於我，對於很多的人，總是先從杜牧的《夜泊秦淮》，從余懷的《板橋雜記》，從孔尚任的《桃花扇》，從朱自清、俞平伯的《槳聲燈影秦淮河》，從黃裳的《秦淮拾夢記》打開一扇扇了解認識秦淮河的窗口。那瑰麗的文字，積澱的情懷，斷魂的故事，不能不引誘你神思飄蕩，跨越時空，會一會前人，發一發幽思，甚至，在寂寥的深夜，透過夢境，捕捉逝去的歷史碎片。然而，百聞不如一見，不親近秦淮河，感受它的呼吸，體察它的變遷，並不能領會它的神韻。

　　於是，在陽春三月，我真的來到了秦淮河畔。三天中，儘可能地走訪遺迹，探究傳說，體會繁華，愉悅感官，一下子就拉近了與秦淮河的距離。彷彿，歷史原本就是如此短暫，短暫到可以雙手能掬、雙目能視的程度。張擇端的清明上河圖，擷取歷史的一瞬，把古宋都城汴京的繁華永遠定格下來。秦淮河的水流，卻把悠悠六朝興衰歷史寫在自己身上，有緣有識者觀之，一般地歷歷可數。秦皇開河，雖然沒有保住萬世帝國基業，但卻肇始了一個幻夢的開端。從此，這裡花開花謝，水漲水落，情生情滅，時興時亡，匆匆復匆匆，演繹得淋漓盡致。

　　站在文德橋上，可以看到，臨水佇立着參差錯落的青堂瓦舍，那是最能體現江南水鄉特色的建築風格，可以與歐洲水城威尼斯相媲美。“江南佳麗地，金陵帝王州。”在這裡依稀還可以想見昔日的那種繁華。陳後主、南唐後主荒淫誤國，上行下效，社會道德淪喪，秦淮河妓樓繁盛些，倒也不覺得奇怪，但在標榜“存天理，滅人慾”的朱明一朝，開國皇帝朱元璋大力提倡，以至把這種畸形的文化發展到登峰造極的程度，實在是匪夷所思。晚清被譽為“理學名臣”的曾國藩，在鎮壓了太平天國之後，百廢待舉之時，竟然把恢復秦淮畫舫作為第一件緊急措施，就更加地發人深省了。北岸的夫子廟，供奉着“大成至聖先師”孔丘神位，是一個教化倫理的神聖場所；與之相鄰的江南貢院，擔負科舉選拔官吏的重責，在這裡金榜題名的讀書人就能一步登天，然而，它們居然堂而皇之與淫樂糜費之所相對，就覺得很是可笑了。遙想當年在這裡招搖的王公大臣、才俊儒生，理直氣壯地奔走於妓樓與孔廟、貢院之間的情景，難道，這是有意考驗他們的道德定力，或者為他們的成功而縱容，還是特意為走出貢院的落魄者安排幾分慰籍？一句俗語說得妙：既要做妓，又要立牌坊。這就是中國式的虛偽。然而，我卻應當在筆下留有餘地，因其雖然虛偽，但究竟是有些光明正大的勇氣，相較於今世某些陰陽兩面的人，又值得寬容和諒解了。虛偽也罷，光明正大也罷，兒女情長，便要英雄氣短，淫糜之風累次颳倒帝國大廈，這卻是不爭的事實。

　　下了文德橋，向東幾步路就是鈔庫街。橫穿鈔庫街，斜對面有個門樓，走進去，這就是著名的烏衣巷所在了。門口右邊牆壁上嵌着毛澤東書寫的劉禹錫的詩：朱雀橋邊野草花，烏衣巷口夕陽斜。舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家。從巷口進去，向右拐，第一家就是王謝紀念館，向西望去，可見巷尾，沿着石板路向前走去，百多米就出去了，向右又可以回到鈔庫街，向左就可以尋訪白鷺公園了。這麼一個短短的巷道，就是歷史上有名的烏衣巷？黃裳1979年訪蹤問跡烏衣巷時，肯定不是這個樣子，因為從他的描述來看，烏衣巷應當是比較長而曲折的，並且座落着古老面貌的屋宇，小小的院落。但黃裳筆下的烏衣巷也肯定不是最初的模樣。從東吳時代的烏衣營，再到東晉時代的烏衣巷，經歷的是一個由初創到繁盛的過程。風雲際會的時代，成就了叱吒風雲的王、謝、紀氏子孫的英雄豪傑夢，也成就了烏衣巷的盛名。從此，此地此景此事便深深烙印在秦淮河的歷史里，烙印在金陵的歷史里，也烙印在整個中國的歷史里。儘管那時以降千百年來，烏衣巷頻頻毀於戰火，豪宅華屋變作一片瓦礫，連宋代的好事者新建的來燕堂都不能倖免，但它作為一種文化符號，一種象徵，一個國人揮之不去的殘夢，依然一路流傳下來。歷代文人騷客的憑弔懷古不必說了，普通百姓布衣的陳跡情結也不必說了，但身居廟堂之上者的前車之鑒卻不能不說。何興也忽焉，何亡也忽焉，曾經強大的政權難免走向衰敗，曾經的英雄豪傑難免湮滅在歷史浮塵里，這是規律，也是悲哀，烏衣巷，連同他聲名顯赫的主人以自己的悲哀無聲地向人們提示着什麼。毛澤東推崇劉禹錫的詩作，那當時心情，如與他的《沁園春·雪》的意境相對照，似乎也能猜度幾分。

　　鈔庫街兩旁，現在商鋪飯店相接，古時卻是妓家鱗次，比肩而居。秦淮河的名氣在很大程度上是被那些娼妓們撐起來的。她們身份低微，終生難脫樂籍，與來此尋歡作樂的男人們並沒有平等的身份，夜宴笙歌，膩脂陳香的背後，涌動着幾多人世心酸。但秦淮河的高級妓女，受過良好的教育，才藝貌俱全，卻是賣唱賣笑不賣身的，這與日本的藝妓有些彷彿。明末清初的秦淮八艷，柳如是，馬相蘭，李香君等人更是艷旗高懸，名播一時。現在漫步其間，已經找不到那般繁盛的痕迹了。但在鈔庫街的中段，來燕橋的南端，卻保留了李香君的故居媚香樓。這是一個兩層仿古建築，青磚小瓦馬頭房，綉簾掛落花隔窗，相當的雅緻清爽。樓的北窗下便是秦淮河，臨水有一小門，門外有石階，方便小船停靠和主人登舟。我站在來燕橋上，正好可以看到這精巧的微型碼頭。倘若能夠撩開重重的歲月帷幕，必定能看到滿頭珠翠的妓女來往迎送的場面。俗話說，娘兒愛俏，鴇兒愛鈔。因而在傳統觀念里，青樓薄倖，娼妓是沒有道德信義可言的。然則，在明末清初大動蕩的社會環境里，這些生活在社會最底層，沒有獨立的人格，備受歧視壓榨的女性，竟有幾人一反杜牧筆下的“商女不知亡國恨，隔岸猶唱後庭花”的角色，突然表現出了令鬚眉男子汗顏的傲骨，為那個腐朽透頂的明王朝塗了一層最後的凄婉的亮色，也為秦淮河的歷史增添了幾分傳奇色彩。聽着她們的故事，我不由得肅然起敬了。

　　夜間的秦淮河大概是最誘人的了。依舊站在文德橋上，你就會發現自己處於一個光怪陸離，彩霓繽紛的世界。周圍建築上的彩色輪廓線，商家的霓虹招牌，競相爭輝，把秦淮河的夜空都映得明晃晃的。“天下文樞”的牌坊通體明亮，昂昂然佇立在無數人的視線中。夫子廟前廣場上，兩岸的巷弄里，文德，來燕，文源諸橋上，人頭攢動，數碼相機的閃光如繁星爍爍。河南岸，閃着金光的兩條巨龍攀援在照壁上，氣勢恢宏，似乎正在蓄勢飛升。這段河面還比較寬闊，過了文源、文德二橋，河面就顯得很狹窄了。六朝時期的秦淮河一定比現在壯闊許多，但那隻能在秦淮河的遺夢中賞玩了。泮池碼頭上，停靠着許多同樣身披彩霓的畫舫。這些畫舫都是機動的，我找尋半天，也沒有見到朱自清、俞平伯所描寫的所謂“七板子”。歸來的畫舫，離去的畫舫，微帶着馬達的輕吟，“七板子”的漿聲早已經消失在朱俞的文章里了。來南京之前，就計劃乘船夜遊秦淮河，但現在卻沒有了那心情。我是一個懷舊情緒很濃厚的人，現代的設施雖然美觀、舒服和便捷，但究竟少了些質樸的韻味兒，找不到了那種汩汩漿聲，迷離燈影，朦朧世界的奇妙感覺。再說，嘈嘈切切的絲竹之音，婉婉轉轉的歌聲，綽綽約約的金陵女子風韻，這些本來應屬於秦淮河風情的聲色，已經隨着息息不止的河水被遺落在了歷史的深處。那夜遊自然就如同被抽去了靈魂，索然無味了。在男女平等，尊重人權的時代，歌妓自然是不能恢復的，但洗盡屈辱的藝術，擺脫病態的美麗，又怎麼能妨礙社會的文明呢？我真的好希望秦淮河能如鳳凰涅盤一般，輕身振翅，扶搖於新的輝煌之中。雖然心有遺憾，但倚靠玉欄，任目光隨意漂浮在水波之上，心仍然被瑰麗的水色光影陶醉了。這是怎樣的景象呀！近的，遠的，強的，弱的七彩光芒，紛紛墮入水中，把滿河的水印染得奼紫嫣紅，猶如水晶宮般璀璨，猶如彩虹般奪目，猶如萬花筒般奇幻。船兒從遠處緩緩駛來，盪起水波，剎那間，水和光一齊顫抖起來，然後，光影被打碎，滿世界金光閃閃的，我就想，這是秦淮的星眼在閃爍，這是秦淮的夢境在變幻，這是秦淮的魂魄在舞蹈。

　　驀然，我從水與光的諧舞中，意會到了已經作古千百年的英雄豪傑，他們建功立業的豪氣並沒有隨着歷史的流失淡去，就在不遠處，他們向後世的我們招手；意會到了美艷絕倫的歌妓佳麗，她們回眸一笑，就裊裊婷婷地依着水流飄向秦淮殘夢的那一端，從此芳蹤難覓……