巴黎——無法穿越的藝術理性之美
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巴黎是一篇開場白,從這裡走向全世界任何一個地方。巴黎是一首詩,蘊含著理性的建築美,藝術的情感美。——題記
巴黎是藝術的,也是理性的;巴黎是剛烈的,也是隨和的。從路邊喝咖啡的人群到聖路易斯的麵包師,從盧浮宮、蒙馬特爾的藝術家到世界上獨一無二的“巴黎春天”,從巴黎千年的歷史積澱到現代的生活方式,一切都像一本書,也許更像一杯酒——從一邊可以看到另一邊,卻無法穿越,只留有醇香。
兩千多年前,在塞納河中間西岱島上有一個小漁村,島上的主人是古代高盧部族的“巴黎西人”,於是便有了古代巴黎。塞納河蜿蜒穿過,給巴黎帶來了生命,帶來了若干年前誰都無法預知的繁華,於是巴黎在浪漫的燭光中茁壯的成長起來。所有的奢華和美麗,陽光和富麗,經典與厚重,都集中在這個華美的城池,一發而不可收。
華燈初上,塞納河像出浴的貴妃,溫柔而高貴,兩岸的古老城牆將巴黎裝扮得如同出嫁的女兒,含羞待放。塞納河的血液孕育和滋養着這個浪漫的城市,一切關於愛的記憶,和潺潺的河水清脆的聲音,聽得到,卻追不到。一個人在這裡享受清凈與孤獨是別樣的滋味,在記憶里追尋所有和塞納河有關的往事,像老式的電影放映機,膠片因為受潮而大面積的陰鬱。
塞納河的夜不是最美的,卻最有情趣。遊艇上的聚光燈將兩岸的建築物和行人罩住,宛如大型露天演出的追光。從塞納河上看巴黎,不管是白天還是夜晚,與任何時候都不同。塞納河的夜晚燈火通明,岸上的遊人一個個下了船,去欣賞和品味這座古城,置身於歷史的驚濤駭浪中久久不能停息。塞納河的遊船沒有導遊,凡是經過之處,隱隱約約,遠遠望去巴黎的任何地方都是一處美景。
巴黎人從朗格勒高原走來,沿着776千米的塞納河,蜿蜒如巴黎的歷史:盧浮宮、奧賽博物館、巴黎聖母院、埃菲爾鐵塔在塞納河畔經歷了幾百年的風雨,依然如故。
盧浮宮是法國的歷史,也是巴黎的歷史。“蒙娜麗莎”神秘而清澈的笑容淺淺的卻能將觀者的魂魄勾去;“米羅島的維納斯”是巴黎人的母親,她從巴黎來,又將回到巴黎去;“薩摩塔斯的勝利女神之翼”為紀念希臘羅地島的一場勝利海戰而誕生,從此巴黎這個浪漫之都蒙上了一層閃爍的聖戰光芒。16~19世紀華裔設計師貝聿銘親手設計的玻璃金字塔,在暗淡的日子裡,沉醉了滿城陽光。
埃菲爾鐵塔是巴黎的象徵,像一個流浪者與看門人,保守而熱烈,偉大而神聖,自豪而又任性,高高地聳立在巴黎市中心的塞納河畔,記錄著一百多年前的巴黎人衝破重重防線,取得了自由與勝利。
把最親愛的人送到巴黎,再傾聽一段有關巴黎的流浪故事,滄桑、輝煌和流行的符號在空間和歷史的交織中演繹一段纏綿史。深灰色的埃菲爾鐵塔依然佇立,遠遠的看見雄偉壯麗的凱旋門飽經無數歲月洗禮,剩下的也只有灰色。
巴黎聖母院沉沉地睡在塞納河畔,這座古老的哥特式教堂因為那座鐘樓神話般的故事令人着迷,也令人慌亂。沿着她的圍牆,或在她的廣場前悠閑地散步,也許會體悟到從建造到竣工的180多年的歷史輪迴。
到巴黎的歌劇院里看戲的女士,都穿着華美的衣裙;而男士則穿套裝,典型的西方紳士,不失情調與風度。巴黎不但有大型演出,最多的應該是市民自發組織的小型表演。任何節目的舞美和演出都極具個性。當香榭麗舍和林蔭道影響着19世紀末和20世紀全世界城市主義的時候,民歌、爵士樂、魔術成了巴黎人夜生活的一部分。
利爾克說,巴黎是一座無與倫比的城市。是的,從古至今巴黎吸引全世界的人來到這裡。有人因巴黎輝煌一生,也有人因巴黎鬱郁消沉。香榭麗舍大道在晴空的照耀下熠熠生輝,巴黎人喜歡在這樣的陽光下,讀一本書,飲一杯黑咖啡,聊一段記憶猶新的故事。巴黎是藝術的天堂,大街小巷充斥着音符,或婉轉,或凄涼,總之是清澈的,舒適的,濃香而清醇。
巴黎是多少人的夢啊。對於這個用調色板、油畫布堆積起來的城市,巴黎無疑是藝術的宮殿。有多少人用一生的時光緊緊追隨,又有多少人將生命融入這個清香的心靈芳園。巴黎,無疑也是神聖的。聖日爾曼德佩廣場此刻應該下着濛濛細雨吧,這裡永遠都流浪着甜蜜抑或衝動的音符,這個沉睡着笛卡兒的地方,花香,情更濃。情話喋喋不休但終有說盡的時候,但暗戀者的默默情節卻將巴黎這個看似喧囂的城市演繹的內向而悲愴。
有時,放眼望去,整個巴黎好象被人冷落,城區的牆依然是多年前的模樣,蓬皮杜藝術中心空地上永遠聚着一群被巴黎人稱為“街頭藝術家”的自由藝人,中國學生固執的反覆吹奏那一首古老的《茉莉花》,換了幾個不同的音調和姿勢,旋律環繞在周圍的大街小巷,最終在不遠處銷聲匿跡。
巴黎永遠是感性的,即使那種美麗是藝術的和科學的;它的美是歷史的積累和沉澱,巴黎永遠是藝術家和情人的天堂,不屬於某一個人,卻又屬於任何人。巴黎是浪漫的,但是沒有人知道是巴黎人的浪漫使巴黎變得浪漫,還是巴黎的浪漫陶醉了巴黎人。
有個作家這樣寫巴黎:巴黎是花,最漂亮的是蕊;巴黎是少女,最漂亮的是眼睛;巴黎是老人,最漂亮的是皺紋。
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