喀什老城印象記_1700字

七月，撲面的熱氣把我卷到南疆，走進喀什。　

　　喀什的全名叫喀什噶爾，是新疆南部帕米爾山腳下一座具有2000多年歷史的古城，是古絲綢之路南北中三路的交匯處。幾十個世紀過去了，歲月無情地侵蝕，險惡的“自然豺狼”張開血盆大口，將樓蘭城吞噬，令塔里木河改道，讓羅布泊乾涸。在天災戰禍中，塔克拉瑪干西邊的這座小城不僅完好地保存下來，成為西域的標誌，而且以祖國西域文化的“活化石”名揚海內外。　

　　喀什噶爾老城在我眼裡更像是個矇著厚重面紗、羞澀又陌生姑娘，隱約閃現在我的面前。此次西行之前曾在腦海里把老城的模樣勾勒過無數遍，到底還是一連串的問號。因為她帶給我的太多太多，而我受她的影響也愈加濃重，總覺得那是個極具神秘色彩的地方。而今，將要與她面對面地接觸，所有的疑惑都將在瞬間有了答覆。　

　　果然不出我所料，一踏進老城的門檻兒，就覺得自己步入了另一個世界：除了藍色的天空，一切都被土色淹沒了。難道這裡的人們是為了表示對土地的敬意嗎？還是想拉近天地之間的距離，好仰望天上的神靈呢？到底還是歷經千年滄桑的老城！　

　　喀什噶爾的居民以維吾爾族為主，這裡的民居也自然是維吾爾風格的建築。大都是些平頂土屋，牆壁低矮厚實，是用麥草泥巴壘砌而成，冬暖夏涼，牆壁上到處都是歲月留下的深深印記。輕輕撫摸那粗糙的牆面，好像它是位德高望重的老人，既見證了老城的輝煌，又目睹了老城的變更，你要是有什麼不懂的地方都可以問它，它定能詳詳細細地給你講個明白。　

　　來到一戶人家門前，打算拜訪裡面的主人。輕輕叩響木門，才發現它已經破舊不堪了。兩塊木板很不和諧地湊在一塊兒，黑色的油漆早已剝落，門環還“健在”，好似一位風燭殘年的老人，連開門時的“吱呀”聲也帶着幾分嘶啞和莫名的凄涼。來到院子里，看見不遠處的石凳上坐着兩位維吾爾族老嫗，一邊擇菜一邊嘰里呱啦地說著什麼。她們佝僂着身子，面部爬滿了皺紋，雙手青筋暴起，關節、血管清晰可見。兩位都是孤寡老人，靠政府的救濟金生活。她們居住的地方面積不大，小院也就十米見方，但乾淨整潔，房屋是雙層環形小樓，可同時入住四戶人家。小院的空地上有棵無花果樹，細細瘦瘦的，葉子卻有蒲扇大小，枝上掛了幾個碗底兒大的果實，正值青澀時節，便悄聲躲在綠葉背後。順着樓梯來到上面，老人侍弄的花草整齊地擺放在走廊兩邊，雖然不是什麼名貴的君子蘭、鐵樹、白牡丹之類，但也爭先恐後地開着各色的花，帶給人的是一份樸素無華之美。這一番參觀真讓我體驗到了喀什民居“外粗內秀”的內核。這個粗糙甚至有些醜陋的泥巴天地里，竟然藏着一個民族文化最有靈性的細胞。把文化藝術深埋於小院之中，不露聲色，不事張揚，這是喀什民居的獨特之風。　

　　告別老人，又繼續前行，沿着小路走了好一陣子，才發現小巷的小路上鋪着兩種不同的地磚——六角磚和長條磚。經當地人介紹，這樣做是為了避免迷路，也為了提醒外人，凡是走在六角磚的路上，就是可通往大路的“活路”；凡是走在鋪有長條磚的小巷子里，就是死路一條。這一看似細微又重要的舉動，無疑在遊人心目中加重了對喀什噶爾老城的印象。　

　　正當我們一行人興趣盎然地走在六角形地磚鋪就的路面上時，不遠處走來一群維吾爾族小孩，大的不過七八歲，小的也就三四歲，有的吮着指頭被哥哥姐姐牽着，正用好奇地目光打量着我們，待大家走近時，他們便整齊地站成一排，齊聲說：“Hello!”大家一愣，隨即有人打趣道：“這兒的小孩還跟國際接軌了啊！”“哈哈，我們也成外國人了。”大家笑成一團，也友好地跟他們招手說：“Hello！”我想，不僅是我們，還有許多國家領導人如江澤民、朱?基、溫家寶等來到喀什噶爾老城時也曾得到這群孩子的歡迎吧，也都聽到了他們齊聲說的Hello吧！還有詩琳通公主、布什、楊振寧、李政道這些外國友人和外籍華人以及余秋雨、馮驥才、賈平凹、劉白羽、李谷一、蔣大為……這些文學界、藝術界的學者名流，也都曾得到這些孩子的友好禮遇吧。　

　　幾天來，我一直在思索，喀什噶爾她有什麼魅力吸引着國內外眾多遊客遠到而來？是她的風俗，她的歷史，她的山水，她的人民，她的孩子……無一不讓人們魂牽夢繞。我相信不久的將來，喀什定會以嶄新的面貌出現在人們面前，成為一座國際商貿城，成為亞歐大陸橋的樞紐城，成為國際遊覽觀光城，成為信息網絡中心城。　

　　我期待着。