行走在歷史文明的邊緣

　　行走在歷史文明的邊緣

　　這些日子，一直在被感動着。

　　那些斑駁的歲月，穿過時空的隧道，游遊離離，卻依舊那樣清晰的呈現在眼前。

　　千百年來，綿延不絕的瀘河水，在祖國的版圖上，畫上了長約12萬米的記號后，融入了贛鄱兒女的母親河——贛江，不僅美麗着廬陵人家，更滋養着沿線子民。

　　城市因水而興，綠色為城市添彩。

　　靜靜的瀘水河給兩岸人民帶來了靈性，為兩岸的山脊平添了幾分魅力，更為千年廬陵亮出新鮮名片。

　　古老的公塘

　　每一座古村，都有一段屬於自己的歷史。

　　自古便有“八景勝地”之美譽的吉安縣橫江鎮公塘村也不例外。這是一座掩映在古樟林中的小村子，不足百戶人家，卻存古樹30餘棵，建村以來曾出文武狀元、進士數多人；古迹10餘處，明清古建50餘棟，規模宏大、風格獨特、組群完整，現在又是新農村示範點。

　　新舊村落交相輝映，肥沃着生生息息的公塘子孫。

　　親近古村，那是一個初夏的午後，沒有刻意的追尋，只是一幫攝影好友隨意的造訪。

　　古村的寧靜就在我們這紛紛雜雜的腳步聲中驚醒。

　　或許真的是年歲大的緣故，村子的房舍瓦片，都已被歲月風蝕，已沒有了昔日的光華，邁開腳下的步子，踏上這青磚鋪就的巷道，穿梭於曲徑通幽的小巷時，一種前所未有的親切感，嫣然的湧上心頭，當我用怯生生的眼光與眼前這位千年的古村相對時，從古村這一臉的滄桑背後，依舊讀到了遮蓋不住的曾經的豐腴和婉約。

　　那是一座看似離自己很遙遠，遙遠得並不陌生的村莊，莊戶里生存的村民，似乎和自己的肉體有着千絲萬縷的粘連。

　　我不明白她與自己有着怎樣的牽絆，是情，抑或是愛？

　　似曾相識的靈犀，是容不得自己多想的。

　　有了那份莫名的牽絆，腳下的步子也變得輕快起來。這裡的巷道，長的不過200米，短的只有10來米，卻三三兩兩地住着300多人。

　　我們任意地走進一戶人家，那是一個典雅卻不失江南風味的田字屋人家，雖是夏日的天氣，古樸的屋內卻涼爽如秋，一雙老人各自躺在竹制的躺椅上，他們手裡的老蒲扇慢慢地搖擺着，猶如神龕上的座鐘，任簡單的歲月從這不經意的擺動中，漸為歷史。

　　廳堂的一角，年輕的媽媽則斜躺在布藝沙發里，左手輕搖着躺在搖籃里的孩子，孩子寧靜的睡姿，疼愛得讓人不忍心大口的呼吸，生怕會驚擾這愜意的畫面，恬靜的空間。

　　在一個無人居住的小巷道里，我們與從興國而來的小丸子、小謝兩位小姑娘美麗的邂逅。

　　正愁沒有姿色滋潤鏡頭的我們。豈能放過這一絕好機緣。在一番攀談后，和我們一樣同屬老區、紅色根據地的興國女孩，卻用她那美麗的身姿、精彩的表現，豐富着我們的鏡頭，美麗着斑駁的小巷，年輕着千年的村落……

　　當落日的餘暉斜射在馬頭牆角時，村外阡陌小道上搖搖曳曳地走來了農作回家的人，年輕的媽媽們已點燃了灶前的裊裊炊煙，香噴噴的菜肴味道，從這千年的石窗里直襲鼻間，熟睡的孩子早已浣洗過，古老的村子，也在這余光中披上了粉黛的睡衣，為古樸的公塘翻過了歷史的一頁。

　　最後的艄公

　　肖清元，瀘水河邊土生土長的一個普通農民。從小喝着瀘河水長大，又一舟一篙一楫的在瀘水河上，擺渡着不一樣的人生。如今已年過七十頤養天年的他，膝下有五個兒子，可謂兒孫滿堂，仍舊隔三岔五還會來到四年前讓他“下崗”了，而又在這裡風風雨雨“工作”了近二十年的渡口轉悠。雖然這裡的渡口早已變成了當地居民浣洗之地，與他一同工作過的渡船早也和他自己一樣卸任，那份特有的工作已被屹立在一旁的水泥大橋所替代。

　　用他自己的話來說就是：社會發展了，心中很是高興。但我還是想來看看這渡口。不為別的，只為了心中的那份記掛。因為現在，正好是南方的汛期。

　　要來看的，幾十年都是這樣過來的，習慣了咯……

　　四年前的一個仲秋之夜，66歲的船老大肖清元胡亂地扒了幾口老伴劉玉紅準備的雞蛋面，依舊提着那盞陪伴了他20多年水上生活的馬燈，穿過石板鋪砌的老街，來到渡口，藉著馬燈發出的微弱光亮，熟練地跨上船舷，這是他最後一次以船老大的身份在這寬約百米的河上競渡，幾十年如一日地在河上重複着那幾個動作，維繫和繁榮着沿河兩岸的村民。船板由幾塊厚實的木板拼接而成，順着開裂的船板，可以看到生鏽的鐵釘和湍急的瀘水河，這條船是鎮里花了一萬多元做的，這樣的渡船，每隔六七年就得換一次，前來過河的村民每戶每家只提供幾十斤糧食與肖清元一家，算是對他勞務的報酬。

　　炎熱的夏天雖剛過不久，瀘河水就已透出一股涼氣，肖清元感覺肚裡老婆下的雞蛋麵湯熱度，已經不住生冷的河風，不自覺地打了一個冷顫，他做好了一切準備，單等着最後一批顧客的光臨，明天，這裡就將徹底封掉，村民可以通過新建的大橋進行生產生活，渡口將由此成為過去。搭建在瀘水河邊的候渡亭也是肖清元和老伴棲身的場所，亭子的石棉瓦已經斷裂，幾捆干杉木皮摞在亭子的一側，和石棉瓦一起阻擋呼嘯的河風。亭子里的擺設幾近破敗，一台老式的電視機對面是一對上個世紀70年代末流行的沙發，平時可讓等船的客人落腳，也是老兩口及家人的家當。

　　“肖師傅，過河”！在鎮里開小賣部的冬苟小店關門后，衝著肖清元招呼了一聲。肖清元趕緊掐滅了手中的煙，夾在耳後應和道，“走嘞”一刻鐘左右，肖清元的船回到了渡口，他利落的跳下船舷，將錨繩掛到岸邊的水泥樁上，點燃了夾在耳後的半根煙說：一般是冬苟最後一個過河，今天再等等吧，說不定一會有人往回走呢……

　　資國寺上樑

　　吉時吉日，是在瀘水河畔的梅塘鄉境內的資國寺上樑的日子。

　　資國寺，位於吉安縣城西約15公里處的龍鬚山南麓。據清版《廬陵縣誌》“周必大遊記”中記載：“唐大曆中有日法登（和尚）者來隱此。當地人以龍鬚山林田宅施之，故號龍鬚山。”始建於唐代宗永泰二年（766年），由六祖弟子法登禪師興建，是當時的皇家寺院，代宗皇帝賜額“長興寺”，德宗時（780～785年）建塔於院內。文宗太和二年（828年）改為長興禪院，宣宗大中二年（848年）改稱資國寺，后宋真宗皇帝御賜為“資國禪寺”，沿用至今。宋寧宗慶元六年（1200年）遭雷火燒毀，眾僧均遷徙青原山凈居寺，理宗淳祐七年（1247年），由青原山凈居寺派開一和尚來此重建，明嘉靖間（1522～1565年）廢。清順治十三年（1656年）眉庵秀禪師（清初高僧，凈居寺方文）重建，康熙二年（1663年）增置塔院及法堂。1927年被大火燒毀，次年復建。民國時尚盛，常住僧人多時有20餘人。上述記載清楚地記錄了資國寺的建置沿革。從現在殘垣斷壁來看，資國寺建築規模有青原山凈居寺2～3倍之大。千百年來資國寺香火繚繞梵音廣播，鼎盛時期十方賢達雲集，常住僧眾千餘人，佔地數千畝，一直是漢地佛教重要的禪宗祖師道場。

　　十里不同風，百里不同俗。

　　知道是資國寺上樑的日子，必是記錄民俗的絕好機會。車子行至離目的地還有一公里多的路程，便被前來祈福的香客的人群和車隊，堵在了蜿蜒的路上，盛大日子的資國寺也打扮一新，在晴好的光照下，所有的部位都像過了新漆一樣，紅得莊重威嚴、綠得生機盎然。

　　“上樑”的習俗在江西城鄉廣泛流傳，特別是80年代以前極為盛行。所謂的“上樑”是指上“正梁”，新蓋的房子基本結構完成之後，做木師傅將一根由東家精心挑選而來的圓木抬上正廳房頂，不釘不卯，不錘不鑿，安放在上方，然後在梁中間貼卜“上樑大吉”、“紫微鑾駕”等用大紅紙寫成的梁披，再壓上大紅“五穀袋”，披紅挂彩，以示大吉。

　　在住持宣布“上樑”儀式開始后，笙樂及鞭炮齊鳴，數名當頭做木師分別來到特意搭好的木梯子前，接過香客和僧侶遞過來的“棟樑”平平穩穩往上抬，放在早已預備好的凹槽內放穩，將正中壓上披掛“彩紅”，以示吉慶，並將準備好的花生、瓜子、糖果等從正樑上灑下，即熱鬧了庭院又豐盛了前來祝賀的香客。

　　如今隨着社會的進步和人們生活水平的不斷提高，鋼筋、水泥、紅磚、琉璃瓦等現代建築材料結構的樓房逐漸替代了古老的木屋。但不論歷史如何演變，不管你是農家建房還是集體建房，只要有“上樑”，其習俗就不會變換。