路孔古鎮採風行

　　美景就在身邊

　　近年總愛向外跑，天南地北的去追尋名山勝景、文物古迹。特別是有車后，隨着現代交通網的完善，動轍千里萬里的瘋狂一下。忽然回過頭來，猛然發現，其實美景就在身邊。曾和我生活息息相關的幾個城市，不知不覺間，冒出了一批頗受外來遊客追捧的景點。便動了回老家榮昌看看的念頭。

　　這次離開的時間其實最短，還不到一年。卻感到故里發生的變化，遠遠超過了過去的十年。無他，現在初步讓人感到已經具備了一個大城市的不凡氣度了。這個印象是在高速路上就開始有些覺察了。近年川、渝這兩個分了家的兄弟，關係像融洽了許多。現在各自把高速上的關口撤掉了半邊，儘管還是各收各的費，但順便發放對方的路卡。減少了過往司機的排班站隊，沒有了先前如同經過國界口岸的感覺。特別是原先中間的隔離地帶，無形中隨着這樣的開放自然消失了。減少了人們心中的芥蒂，老百姓心中，原本並無什麼界線的。

　　進入榮昌境后發現新添了些路牌，是介紹風景名勝的。連天主教堂都列入了其中，更有很多我原先從未聽說的。其中重點推薦的是路孔古鎮，也是我從未聞名的。可惜我印象最深的昌元八景之一的卧佛寺，反而未見其名了。其實儘管我有根在這裡，但這裡也並非真是我的故鄉。我生在內江，長在隆昌，除去居無定所的日子，中年後的創業又在自貢。雖然離此都不太遠，但也有一定距離。這裡實際上只是我們家族從湖南轉移到四川的一個落腳點，這怕就是中國客家人的特點，只有生活的地方，沒有特定的故鄉，我們是可以到處生根散葉，四海為家的族群。我除了小時候在這裡有較短的客住外，就是履歷表上籍貫一欄，常常填寫着這裡。認真說來，並不真正的熟悉和了解這裡。現在的榮昌，在城西又開了一個新站。雖說並未縮短多少進城的距離，但新建的迎賓大道，卻完全是遵循的大城市的規模，堂皇富麗已初露崢嶸，預留的幹道層次分明，昭示着未來的發展藍圖。新建的幾幢摩天大廈，讓新城區已初具雛形。

　　無疑這一切的福緣，都是相伴重慶市的直轄而來的。想想也好笑，榮昌和隆昌這兩個和我少年時，生活關係最大的地方，在鼎革后的前幾十年，都沒有太顯著變化的小縣城。能因行政區域的改變，陡然獲得生機，真是打內心替他們高興。世上事就是這麼奇妙，這兩個齊名的，常為人連起來稱呼的，基本上位於原四川兩大城市中心的小縣，只因為地圖上的切割，一夜之間成了兩大行政區的邊緣重鎮，倍受青睞。一舉雙雙脫貧致富，豈非天大的幸事。我們當即決定，安排時間，便選個地方去採風。

　　目標：鎖定在路孔古鎮

　　清晨灑了幾顆細雨，且起得也遲。用完賓館附贈的自助早餐，已將近十點。我本意想去踏勘一下幼年時常去的睡佛遺址。但幾經打聽，的確是早就湮沒了，據說沒了痕迹可尋。文革那瘋狂勁，我曾親歷，自然也相信所言非虛。便把目標指向了炒得正熱的路孔古鎮。

　　中午去恭賀親家母的七十大壽，乘着她那五朵金花拜壽的喜慶聲，喝了幾杯瀘州老窖，藉著酒後的興奮勁，向城東的路孔古鎮進發。本來只有十三公里的路程，因為修路我們只好從峰高鋪，繞道大足縣的沙壩前往。在先前榮昌高速的出口。即現在榮昌東站的附近，尚未進入峰高場前就岔上進山的路了。當然這一帶的山，只是淺淺的丘山，雖是冬日，沐浴着午後的暖陽，也是一派欣欣向榮的景象的。只有田地里殘留的禾椿，能讓人感覺到是冬閑的休歇期。

　　路孔和現在自貢名燥一時的仙市古鎮很相似。依山傍水於沱江的一條支流河畔。只是自貢是釜溪河，這裡是瀨溪河，都是以水碼頭立鎮著稱的。它上可逆水行舟經珠溪至大足龍水，下則匯入沱江至瀘州而歸於長江。古時是大足至榮昌到瀘州進長江的主要水運通道，流到這裡的白銀石灘，坎子太高航運受阻，人員貨物必須在這裡翻灘轉船，才能繼續航行，這裡自然形成了一個中轉站。早在宋、明時期，這裡就建成了一些供行商休息、住宿和堆放貨物的店鋪，成為一個小小的水碼頭。至今也該有近千年歷史了。

　　車一過大足的沙壩鄉，轉一個小彎就進入路孔鎮了，街口上是清一色的仿清代和民國初年的店鋪，一看就知道大多是新建。公路從街中穿過，路並不寬，正考慮找一個合適的停車點，就看見靠坡一邊有一座古色古香的牌樓，一條寬闊的大道，筆直的通向坡頂一座頗具現代氣派的辦公樓。樓頂飄揚的國旗無疑已向我們宣告，這裡就是小鎮的最高管理中心。正好在下午的二、三點鐘，融融的冬陽溫暖着這個小鎮。可能是星期天的關係，整個鎮子顯得安靜祥和，院子很大，估計從大門到院壩也有百多米。又是上坡，連最下面的一層也看不到，更見不到人影。我們徑直將車開進大門十餘米后靠邊停下，車有政府看管，是可以放心去耍的。

　　下梯步，捲入歷史的回水沱

　　路孔鎮政府的大門，斜對着一截短短的城牆式牌樓，立有一個“重慶市十大歷史文化古鎮”的碑記。走到門口一看，是一條古樸的，有着明清風貌的古街，順着一段段的青石梯坎，蜿蜒而下。成一截截台階狀的窄街。依山起勢，層層疊疊，大多是石基、木製結構的店面房。鱗次櫛比緊緊相連，顯得原始而破舊。目前還正在搞改建，有些先前按修舊如舊的方式，已經維修過了。但現在正修的，用的是磚和水泥，整的是樓房。估計和其他地方差不多，把申報的牌子拿回來后，要想雜交成個怎樣個四不象，就是地方上的事了。老實說那種老房子住起來是不舒服的，何況這裡不像自貢的仙市，很多宮觀寺廟都保存得很好。這街大多數地段只有不到兩米的寬度，由入口下到河街這一段，叫做“十八梯”。半坡上有一個瀕臨破損的湖廣會館舊址，目前尚未維修，但也沒住人。營業的店面不多，儘管今天是零九年的最後一個星期日，遊客也很稀少。

　　下完梯步是沿河橫街，有一個下到河邊的出口，正對着當地有名的白銀石灘。街口是一個小食店，招牌上題寫着“王艾粑”。吸引我的是店門口放着的那一筐水靈靈、鮮嫩嫩的新艾。真是久違了的鄉土美食！小時候榮、隆二昌的街頭巷尾，都有這種小吃店。大清早常能聽到：豬兒粑、艾粑的吆喝聲，喊得小娃娃要流口水的。老闆很精明，擺一筐鮮艾的目的，自然是為證明他的貨真價實。看見我們走近，更是不容分說的一人送上一塊。說：先嘗一嘗，如果喜歡吃，走時再來帶一點回去。這一招果然靈，我發現從老街走出來的遊客，手上都提着艾粑。有些觸動心中詩情，偶得幾句：古鎮行人少，河街浴暖陽。莫言年近暮，猶有艾粑香。

　　目前究畢是冬季，瀨溪河幾近斷流，街口下去便是河沿，新修的船閘堤壩。上去十來米的灘頭，砌有幾米高的一條淺堤，增加了白銀石灘的落差，無疑，設計者想給這裡添了一道風景。讓上游約二十米的一座造型奇特的石拱橋常年保持在最佳水位，成了古鎮的形象大使。枯水期這裡是一個悠閑、寧靜的水潭；豐水時河水漫堤成一道珠簾、水幕；洪峰來時奔涌跌宕，長灘瀑布。配上岸邊斑駁殘缺的古鎮城牆、引水渠道和碩大水車，崖坎上的千年黃桷。真也有些歷史的厚重感，算得上名畫一幀，名歌一曲，名詩一首。

　　關於大榮橋的思考

　　我舉起了相機，遠遠的拍攝這造型奇特的石拱橋。這是一般溪河上從未見到過的那種，除了靠鎮這邊有高聳的三孔主跨外，向對岸延伸的大部分，全是淺淺地平橋鋪架在河上，好似一條銀色的玉鏈，鎖在龍脈的頸項上。那橋拱像是嵌了一頂珠冠，以顯示它不凡的氣度。我一邊取景一邊思索，這橋為什麼要這樣修建？風水？顯擺？或另有隱情？因為兩岸的橋頭高度差不多，從實用角度看，平橋是最方便適用的了。何況這橋平橋的長度超過拱橋的三倍，洪水一來，只要一淹過平橋，這短短一段高拱又有什麼意義呢？

　　我走到橋邊，決心去探究一下。原來這橋正對着至今保存着原狀的水巷子城門，和先前在半坡上看到的獅子門一樣，都是全條石牆體。卷拱門洞窄小低矮，僅容兩人並肩而進，不撞頭、不擦壁而已。且門道長達丈余，加上兩邊那早已斑駁殘損，留下了深深的歲月印跡的石質老城牆，一種陰森之氣由然而生，令人毛骨悚然。據說這城築於前清嘉慶年代，河邊這一段保存基本完好。高也有一丈多，只是城樓不見了，被人蓋了一間不中不西住房在門洞上方，陪襯着城根鐫刻的“大榮寨碑記”彷彿是對這古鎮、古橋，在作一種現實的嘲諷。這個滑稽的“四不像”真是難得的素材，我當然不失時機的將其收入了鏡頭。

　　當知道這就是大榮橋和大榮寨后，我如夢方醒，早在少年時，從父親的剿匪日記中，我就知道了這個地名。這個水碼頭，從川東鬧白蓮教時就聲名大振了。因其處在兩縣交界之地，常遭兵匪禍亂。就在當時碼頭的基礎上擴建成了大榮寨。解放前更曾被土匪把持。歷經二百多年，舊貌雖有改觀，但城牆上的老榕樹依然枝繁葉茂，傷痕纍纍的城牆和幾處尚存的石刻圖案益增蒼涼古趣。加上河對岸遙遙可望的萬靈寺、趙家祠、趙家花房等四合大院。都是些木結構、抬架梁、

　　穿斗壁、小青瓦、園形柱、懸山或歇山頂式的建築風格。特別是那些抱鼓式、蓮花式、方形、六棱等的石雕柱礎，還能見到有花鳥、人物、動物、雲紋等深淺紋飾，栩栩如生，有濃郁的原川東大戶人家院落的地方特色。

　　過橋后往回走，眼前的景象讓我恍然大悟，自覺終於解開了這怪橋設計的迷底。原來這高拱剛好隱蔽了城牆的門洞，而登上橋頂，則完全暴露在守城軍的弓弩、火炮之下。在當年，這橋設計的初衷是着重軍事防守的考慮呵！

　　釣魚桿釣起來的是傳說

　　大榮橋上首有一個遊船碼頭，下首的船閘堤上有個釣叟。旁邊有一根閑竿和小凳。我便湊過去學習垂鉤，敬煙、點火、閑聊。得知鎮名源於一段傳說，那還是在明朝，當時這河叫瀨婆溪。有位雲遊和尚，來到這裡見河兩岸山清水秀，草深林密，風景宜人，適於修鍊，便在此打坐運神。時當日午，有些睏倦，朦朧中見一白髮老嬤，牽着一隻虎，拄竹杖而來。口裡念着“路孔連體、路孔連體”。和尚知是河神點拔，合什向空作謝，欲繼續前行。突聽有潺潺之聲，拔開草叢搜尋，看見一個洞穴。不知多深，只聞有波濤激蕩。循聲尋去，又見五個這樣的涵洞。和尚靈光一閃，猛然醒悟，在這海棠香國中，路，六同音。六孔、路孔。那神仙婆婆講的是方音。連體當是說這六孔相通，洞里有水聲，說不定是海眼，應與溪河相連。為查明六孔是否真的連體，和尚找了些糠殼來，分別撒進六個洞中，有傾，河心裡真的冒出了糠殼來。

　　因為這一發現，和尚認為是佛祖保佑得到的一塊風水寶地。便不再雲遊，決定在此建廟傳下香火，就是現在瀨溪河畔的萬靈寺。路孔這個地名，也因神仙婆婆的方音而流傳。其後的路孔場、路孔鄉、路孔鎮也一直沿用此名了。據他說這類靈異的傳說還很多，比如包括白銀石灘、二郎灘、半邊灘、沙堡灘等在內的二十四個望娘灘呵，和這大榮橋、女仙橋、妃子橋、濟公橋等十幾座或平或拱，或半平半拱的石橋。幾乎都有或神、或龍、或仙的傳說。但聽來都很老套，和很多古老的，大家耳熟能詳的神話雷同，有點生拉活扯的感覺。只好有待民間文學專家，去收集甄別了。

　　我們又翻出縣上印刷的旅遊資料，想來一個按圖索驥，對號入座。但其它那些據說年代十分久遠，始建於明代，又經清代多次補修和建於乾隆、嘉慶年前後的一些古橋，我們都沒找到。特別是說兩岸的石壁上，還保留有四五十座東漢的岩墓群，更沒見蹤影。問了幾個人，回答都不太清楚，有幾個說離鎮還有好幾里路。我想或許還在整理當中，開發出來觀賞，只是早遲的事。留待以後有機會再來。

　　在這古鎮古橋邊釣了近一個小時，終究沒有釣上來一點驚喜，浮標基本上沒大動。到是釣上來一串傳說。

　　感受古鎮的老街

　　調整了一下心情，我想體嘗一下當年的草莽英豪進入大榮寨的感覺。便從水巷子城門洞進入，裡面陰暗潮濕，兩側的石壁已被摩擦得油漬麻花，留滿他歲月的印痕。彷彿穿過了一個時光隧道，裡面是是一段向上斜行的石板小巷，路面大體上平整，有車輾人行馬踏后形成的深痕淺槽。看來不但是當年外來客的主要進口，也是碼頭上貨物，寨子內水車、糞車的出入通道。和上面的順河街，形成小小的丁字口。一眼可以看得見東寨門，端的是易守難攻。沒有點真實功夫，是不敢貿然來踩盤子的。

　　街上很靜，有幾個小菜攤和一個肉攤。也有幾個閑漢，圍着幾個麻將桌在觀戰。這就是小場鎮生意人的悠閑自在處，很普及，有着濃濃的中國特色。出售的東西大多和城市有很大的時差，有的是早已絕跡多年，帶古董和文物性質的生活用品。諸如尿壺、馬桶之類。街並不太長，不久就迴轉到王艾粑的店前，我並沒有感受到傳說中，當年那些豪傑壯士們突襲大榮寨，闖進了龍潭虎穴后的英雄俠氣。到感覺好像時光倒流了半個多世紀，我同着一群小夥伴，手裡攥緊兩百錢，跑到泡粑店，人手一包還帶野菜清香的豬兒艾粑，邊吃邊往學校跑的場景。這樣的白日夢，做起來也真有些味道。妻子看我傻笑着，有些饞涎欲滴的樣子，忙戲謔的給老闆說：多拿兩包，帶回去給他吃過夠！

　　夢被驚醒了，。又該順着十八梯往上攀登，心裡有一絲莫明的感傷。是的，這裡像所有巴蜀古鎮，留下了老茶館、中藥鋪、豆花店、彈花房、鐵匠鋪、裁縫鋪等過去時代，應有盡有的一切。也算得上山青水秀環境優美，屋宇店堂古色古香，老街窄巷舊貌尚存。在冬陽的斜輝和百年老榕的樹陰下，那大青磚、小青瓦、硬山牆、穿斗壁的老屋，特別是長板門、吊腳廊、雕花窗、鑲板櫃、抬樑柱、挑檐廊和門柱石礎上，到處可見精湛的木雕、石雕藝術。正如當地人所說的：這裡不僅風景好，風水更好，出人才。河對門的趙家大院，更是從明清起至今，代代出翰林，有高官。但又怎麼樣呢？我順着這青石路面緩緩而上，據說有百多級街梯，已覺十分泛力。在感謝它悠久歷史的同時，也休嘗出老街生存的不易。生活究畢不是給人看的，儘管到處開了不少小小的門面，但好像都是些擺設。特別是經營的物品，和現代時尚有很大的距離。市面上顯得很蕭條，給人一種並未能擺脫貧窮落後的感覺。這使我打開了一扇記憶之窗，想起一個曾經有過短暫生活經歷，其地形、布局，和這很相似的名鎮，及當時的思考。

　　回憶中的思考

　　記得還是在撥亂反正的初期，上世紀的七十年代末。我曾在有革命聖地之稱的古藺太平鎮，即四渡赤水的紀念地，生活過一段時間。當時沒有橋，只有一個渡口一條渡船。通向河對門貴州赤水縣的轄地。沿河有一條短短的橫街，和一條上山通向紀念館的窄街。極像路孔古街的布局，不同的是往縣城方向的公路上，還有一條流入赤水的山溪。溪河上有公路橋，過橋里許有幾間現代建築，一個院子。平時沒啥人住，大概是專門接待朝聖官員的所在，老百姓習慣叫做新街。全鎮約百十戶人家，我在場口唯一的一家茶旅店，租了一間房懸壺濟世。那時山裡特別的窮，缺醫少葯自不待言，專職牙醫更沒見過。儘管鎮上常住民不多，但每遇陰曆的一、四、七逢集時，方圓幾十里的山民湧來，還是很熱鬧的。由於病人實在太多，民風又純樸，病人再三挽留。我破例的在那裡住了三個多月，深嘗了古鎮居住的艱難。當時除了照明的電燈，鎮上的廣播，郵局的電話，其它就看不到現代化的東西了。最讓人難堪的是，全鎮除了鎮衛生院有三個蹲位的公廁外，就只有新街有一個分男女的公廁。大多數的民居都沒有廁所，包括我住的還是在營業的茶旅店。只是每間屋子配一個馬桶，清晨有收糞的人力車來運走。我不習慣那玩意，每天得走一、兩公里到新街去解手。我還特別了解過，為什麼不修一個公廁。聽到的解釋是，上頭髮了紅頭文件的，為了保護革命聖地的原貌，不準任何人作任何改造和修建。那個年月不像現在，就算是吃了雷公豹子膽的人，也不敢來動這裡一土一石的，破壞聖地是現行反革命罪呵！當時我是典型的逍遙遊民。遠離政治的漩渦中心，拖家帶口的流落在邊緣地帶，靠技術找生活。做事只講良心，不像吃皇糧的有責任和義務，要和老區人民同甘共苦。這種艱難的起居，使我最終採取了逃避，移到離那裡有二、三十里的山上，一個叫磺廠的工礦區去了。

　　從那起，我對這類古城古鎮的保護方式，就有了疑義，雖然文明要傳承，重要的歷史足跡應當保護。但保存的方式值得研究，時代在前進，文明在發展。特別是一些走馬觀花、蜻蜓點水式的圖片和報導，我看到總覺像是在誤導。如果認真的紮根體驗一下，或許感受又會不同。正如有人一針見血的指出，遊客愛去光顧的地方，往往就是貧窮落後的所在。試想，如果路孔先前稍微富裕一點，這些偏偏倒倒的房子怕早也不見了。從民生的角度考慮，我倒希望少看到一些這樣的古街古鎮。

　　忽然有個不成熟的想法，對有特殊紀念意義的古建築群或聖地，或因旅遊業需要，確有保留價值的地方，不妨企業化或國有化，更有利保護、管理和經營。當然有的人會認為，這樣一來，民風民俗便蕩然無存，失去了游賞的意義。我想那也沒啥不好，真正的原生態，是自然而然的，不必刻意做作。沒有人能在自己住着美室華廳，乘着香車寶馬，享受着現代物質文明和精神文明的同時，面對這樣的落後現狀而能心安理得吧？我並非故作清高，出此悲憫之語，只因為曾經的切身體會。但願高明的管理者們，能研究出兩全其美的方案，希望再來時，能看到一個真正留得住遊人的路孔。