走過松潘

　　早就聽說如不至九寨溝，就不能悟出天堂的輪廓。我就不只一次地想象它的美麗。

　　初識九寨還是十幾年前，我的同事好友買了一套九寨溝風景的賀年片，那名字、那奇山麗水就象畫一樣在我的心中定格。也是從那時候起，我就對九寨溝充滿了嚮往，正象歌中唱的那樣——深情嚮往。

　　天色微露曦光，睡眼惺忪的我們就往九寨溝方向出發了。

　　遠近山巒籠罩着一層蒙蒙雲霧，空氣潮濕而陰冷。

　　司機開着車，小心翼翼、緩慢地在泥濘險峻陡峭的山路上盤旋。一邊是嵯峨巉岩，一邊是萬丈深淵。“危乎高哉！蜀道之難，難於上青天！”——這怕是有記憶以來我所爬過的最為險要的路了，雖然我們曾經驅車走過橫斷山脈上的雲貴高原。一路行來，汽車經常在急轉彎處與迎面過來的車輛向隅交換。看到車身一邊的懸崖峭壁，真讓人膽顫心驚地捏着一把冷汗。

　　由於多是山路，路面不平，汽車車身不時地猛烈地上下跳動着，像一隻歡快的小狗一樣，屁股一顛一顛地向前躥，左右晃動着、上下顛簸着，坐在後面的我頭晃得跟撥浪鼓似的，頓時心煩意亂、耳暈目眩。無心觀賞兩邊雨霧朦朧中的寂寞山巒，來時的興奮感已漸漸被旅途的疲憊和不安的情緒替代了。

　　突然間，我的座位靠背搖斷了腰，我只得向後躺着仰在上面，後腦勺放在硬邦邦的靠背上，像老和尚不斷敲擊的木魚似的磕來磕去。沒過多久我發現腦袋便生疼生疼得不敢動彈。特別是爬越雪山時，搖晃加上高山反應，我的頭覺得比唐僧給孫悟空念緊箍咒還疼痛欲裂，沒辦法我只好站在車后，腳尖點地以此來減震。

　　說實話，像這樣的苦旅我還真沒嘗試過，聽導遊說，由於雨天路滑，到九寨溝最起碼得十一、二個小時。

　　一路顛簸着，渾身有說不出的難受。看看灰濛濛的雨天，我有些懊悔選擇了九寨之行。

　　我們曲折在盆地與3000多米的崇山峻岭間上下翻轉，直到艱難地翻越4700米的杜鵑山，才算走完一半的山路，已經經歷了數次雨霧鎖山與晴天朗日的交錯，初識了“蜀道之難，難於上青天”。

　　杜鵑山以它那絕對的海撥和險峻終於讓我們能夠極目蜀天了，放眼才發現四周山巒起在山峰上，連着雲和天，群山羅列着群山，分不清遠近高低，我們就在天的下面，伸手可觸雲和腳下無底的峽谷里參天大樹的尖端。我們凌絕頂了，再低頭、側目才發現腳下這山原是無坡度的直立着的。司機說有近兩個小時的時間裡，我們是在這同一座山裡起伏着前進、盤旋着上升的，這是前往九寨的必經之山，溝塹對岸隨處可見滑坡所夾泥石將巨大的山體淹埋的痕迹。就算在睛朗九月的天氣里也可能隨時見飄雪甚至冰雹，只有在這時你才能明白“風光在險峰”的真實。那不僅僅是碧波萬傾、彩虹千道的氣勢美；那更是一種胸納千壑、包容萬象、能直擊長空萬里而聲息不現的剛柔相濟。再向高處，喬木林就漸高漸成了灌木叢，我們踏歌高原彷彿平地……

　　在綿綿青山中，我們的車繼續前行，忽然出現了一座光禿禿的山，大約是石灰岩質的。據導遊介紹說，當地人叫它“火焰山”，傍晚的時候晚霞映在山上，象一片火焰在燃燒、升騰。可惜我們由於錯過了時間，無眼福了。

　　旅遊車接近松潘，氣溫降低到10來度。路邊的屋頂上不時能看到飄揚的經幡。逐漸進入藏族居住地區，藏區奇特的風土人情，無不顯透出一種迷人的異域風情。一處處古老的木樓，一條條隨風飄舞的經幡，一片片綠油油的青稞麥田，以及遠處層疊起伏聖潔的皚皚雪山，彷彿在向旅遊者訴說著那數不盡的古老傳說。只是車旁經過的藏族小伙和姑娘們的熱情招呼聲，讓你感到些時代的氣息。

　　感覺最深的是那木製藏宅，上、中、下三層，上面空空，下面空空，人居住中層。怎麼都感覺那房子不暖和，上下通風似的。這與我們北方的房屋是儼然不同的。

　　或依山或帶水、蘊藏玄妙和神秘特色的藏羌民居，是你走過汶川走近松潘、九寨溝，先要感受的高原地域魅力。一路上車人從莽山和高原的極處拂塵而過，極目翹楚中，你盼來的感動和景緻，便是這些人與自然決鬥后寫下的萬古風情之作。一撥村落閃退後，漫長地又等待下一撥村落的到來，直至你在夜幕下不堪的疲憊與困頓中，松潘悄然而至眼前。

　　進入松潘縣境內，入眼青翠欲滴、草豐水美，相比之下，北方的草原未免顯得有些乾澀、荒 瘠了。天氣逐漸晴朗起來，車窗外閃過的一幕幕美景讓我如痴如醉：遠 處 的雪山在藍天白雲的映襯下熠熠生輝，近處山頂傾瀉而下的瀑布如飛揚的哈達，色彩鮮艷的藏族民居隨意地散布在山間，被風雨洗滌得褪了顏色的經幡在藏家院落里隨風招展，勤勞的藏族婦女三三兩兩地在田間勞作。草地上一群氂牛或卧或立，閑適地吃着青草，一名藏族漢子抱着柴禾從牛群中穿過……一切的一切，讓我覺得那樣地原始、古樸和神秘，我陶醉在從未有過的寧靜、悠然里。

　　一路上，過早在山谷中漸濃的夜色，使我們無緣欣賞周圍山峰俊俏的模樣，映入眼帘的，只是淡淡暮靄的蒼翠，而迴環起伏的山路又讓人難辨東西。然而，九寨溝的青山雪嶺、翠海疊瀑，依然浮現在眼前，飄蕩在我恍恍惚惚、顛簸不已的夢裡……

　　秋雨後的高原迷離中，一道巍然屹立的長城，在山腳喇嘛廟和獵獵作響的經幡旗囊的映襯下使人惶然悟醒。莫非九寨未到，夢裡長城先來？其實此乃松潘長城。雖然從外表上已經明顯看出衰敗破舊的樣子，但松潘城牆和城樓等古建築依舊不減當年的雄姿。松潘，古稱松州，這裡是回族人的天下，是藏、羌、回、漢雜居的地方。沿路的村鎮中，松潘是唯一一個回族聚居的村寨。按照史書的說法，整個阿壩以前也只有這麼一個成規模的城鎮，可以說是最有歷史的寨子。從地理位置上來看，廣大的松潘平原也很利於松潘鎮的發展。然而事實上，自治州的首府卻並不是松潘。這也是可以理解的，因為偌大一個藏族、羌族自治州是不可能讓一個回族村子來領導的。

　　據說松潘城始建於唐朝，已有上千年歷史。1400多年前，松贊干布遣使求婚，兩次求婚都未能得到應允，情急之下，發兵20萬到中原和青藏高原交界處。後來唐皇應婚，有了漢藏通婚的佳話，而20萬藏兵卻在那僻遠的地方常駐了下來，一住就是數個世紀，這就是今天的松藩。而60多年前，松藩一戰再度使這座名城名噪一時。攻城未果的紅軍打不通北上的通途，被迫轉道，開始了過松藩草地的悲壯之舉。

　　現存的城牆建於宋朝。那城牆十分壯觀，幾乎可以跟長城比美，這樣的城牆打防禦戰是易守難攻的。松潘城在古代主要是用於鎮守邊關。城不大，城牆全長只有6公里多，但卻用了整整60年才修建完畢，可見當時對這座城堡的重視程度。據說現在城內還完好保留許多非常有價值的古城牆建築遺迹。松潘城也被定為四川省的歷史文化名城和四川省的重點推薦旅遊景點。

　　藏在深山裡的松潘，是前往“童話世界”九寨溝與清幽神奇的黃龍寺的必經之地，又是它們的近鄰。所有的賓館飯店都坐落在青山綠水裡，連生活在那裡的人也有了不少的靈氣。夜色下的松潘是寧靜的，在群山隱入了暮色之中后，街燈便閃爍了進來。窄窄而又彎折不平的街道上，行人不多，兩邊是低矮的木頭房屋，有的還沒有完工，但看上去好象都一例歪歪斜斜的。街道兩旁間或出現的磚瓦樓房，細看去不是機關便是公司。店鋪的門大都冷冷的開着，櫃檯后坐着的，是袖着手打盹兒的老闆。門上方掛在伸出老遠竹竿上的低瓦數燈泡，在寒冷的風中搖擺着，閃着昏黃的光，給我們暈染出松潘深秋的街景，讓我們感覺到又見人家的溫暖。有一種祥和的氣氛漫漫地從心底升起，我用行走的腳音擊打着一腔心事，淡淡的想念就顯得了更加真切。

　　松潘縣城有着數千年積澱的歷史文化和民族風情。這是一座古風依然存在的小鎮，現代的氣息從古老的城牆中透射出來，從古城門下穿過時就有了穿越時空的感動。那古城牆，分別位於城東、城南、城北，三座城門頂部均呈半月形，門基大石上鏤刻着流雲、奔馬等別具匠心的浮雕；城門正面施馬面，有貼壁石門楣，柱礎雕蓮花，兩旁大石上有“鶴鹿回春”一類浮雕，古色古香，至今保留着遠古的韻味。一切都是變化着的，唯有歷史會通過它們的方式存在下來，就如那座古橋，連接了兩岸也就連接了古今往事。松潘長城的進深厚度為全國明代城門之冠。

　　松潘鎮綿延數里，頗為廣大，不過在因旅遊而迅速崛起的川主寺面前卻也不敢稱大。但與川主寺相比，老城就有了很重的份量，這就使人想到一個地方的內涵總比外表重要。川主寺整潔的街道和夜晚閃爍的燈光雖給了人“天上的街市”的感覺，卻又好似浮在水上，儘管美麗、現代、大方，但與被殘牆、門洞、老橋與相應的歷史文化托舉的老城相對照，還是顯得了些許的輕浮。

　　我們雇了輛三輪，那位師傅很盡職地為我們當起了導遊，拉着我們走崎嶇不平的石板路，穿斑駁蒼老的古城門，幾乎逛遍了整個縣城，還作一些簡單的解說，耐心地等着我們拍照，讓我感慨此處的民風淳樸。不過景色並無此前看過的資料迷人，總讓人覺得乾燥無比。

　　在導遊的催促下，我們又登上了車，繼續向九寨溝進發。走馬川西北，好似在歷史長卷中暢遊。山山水水，花草樹木，無不汲取天地精華，見證着歲月變遷。眼前的每一塊山石，都凝結着歷史，溶入了傳說。生活在這裡的頑強生命，更昭示着一種周而復始，生生不息。岷江汩汩流淌，來自遠古，又淌向未來。

　　歲月如逝，在沖滌去一切塵垢后，留下自己的足跡，留下永恆。

　　歲月匆匆，作為世上的過客，千百年後，我們給後人又會留下怎麼樣的刻痕？

　　隨着夜色漸深、海拔的降低，水也變得越來越來綠了……九寨溝快到了，心中忽然平靜得讓人難以想象。

　　快九點的時候，我們到了川主寺。

　　夜晚的川主寺，有一絲涼意。一路上的僕僕風塵，在一個溫暖的淋浴后悄然消散。想着明天就要目睹神往已久的仙境，在期待中酣然入夢……